После того, как заменил датчик коленвала, хотел съездить к пылесосу и на мойку. Завел машину как-то неаккуратно, она сначала схватила, да я недожал ключ, вернул случайным образом обратно в положение выкл. Повторный поворот ключа к запуску двигателя не привел. Три красных лампочки горят (аккумулятор, ручник, масло). До этого момента машина ВСЕГДА заводилась без проблем в разных рабочих режимах (нормальный и аварийный). Дизель.
Воткнутый комп показал сохраненные ошибки P1335 и P0725, P1590 (которые меня уже не беспокоят) + новую P0400 (к делу не относится. появилась случайно). После того, как ошибки сбросили, по новой они уже не появились. Машина стоит. Чувство внутри подсказывает, что дело в электронике. После рассмотрения дела оказалось, что нет - показания компьютерной диагностики об этом говорят прямо. После электрика параллельно с тремя лампочками начала загораться ABS. Опять же позже выясняется, что она загорается, когда аккумулятор уже разряжен.
Первое, что я сделал - это проверил на вшивость трубки обраток от форсунок. Обнаружил кучу грязи и утечку соляры, а затем - порванность двух трубок шлангов на обоих крайних обратках форсунок. Сильная завоздушенность не позволяла запуститься и проверить хоть что-то, поэтому ноги в руки и поехал на РМ Маркет чтобы купить трубки обраток. Посоветовали позвонить человеку, который занимается ТНВД, (ведь первоначальная гипотеза была об умершем насосе) а он передал дело еще одному человеку уже из своей команды. Пока имелась проблема с обратками, решили, что я для начала сделаю их, а там будем видеть-поглядеть, тем более, что оба человека не согласились с тем, что проблема в насосе. В дальнейшем я иногда звонил за консультацией, когда заходил в тупик.
Места соединения обраток в двигателе:
Старые трубки обраток. Однослойные и покрытые плетенкой. Не продержались 7 лет:
История с трубками на РМ привела меня к тому, что решений может быть масса, каждое из них не хуже другого. И при решении ЛЮБОЙ проблемы можно найти решение НАИМЕНЬШЕЕ по стоимости. Можете глянуть на фотки обоих трубок - я увидел их различие только в арматуре, разделяющей два слоя трубок. Понятное дело, что они обе - высокого давления.
Первая трубка обошлась в 12058 BYR за 10 см (!!!). На exist.ru пробивать номер 0820640 (GM: 93174744):
Вторая - 770 BYR за 10 см, а потом я нашёл и за 750:
Я НЕ ДУМАЮ, что стоимость/качество первого решения намного лучше решения второго. Качество первого, несомненно, чуть лучше на ощупь :)
Вторым заходом купил полуметровый кусок прозрачной польской трубки для топливных дел - смотреть на пузырьки :). Сфоткать забыл, но помню, что при диаметре исходящей трубки из топливного фильтра 9 мм я взял на 1 мм трубку меньше. Опыт показал, что с размерами попал в точку. Ставить эти трубки вместо основных НИ КОЕМ СЛУЧАЕ не рекомендую - нагрев они, может быть и выдержат, но выглядят они слишком хрупко.
Очистка выходных сопел от старых обраток - занятие нудное. Я боялся сковырнуть лишнего, а зря. Трубки приросли к соплам, их надо было бы сразу расчищать самым острым и тонким инструментом изо всех сил (никаких снятий клапанной крышки не предусматривается - это не поможет). Прочистив сопла первый раз, примерил трубки, а они повисли как на соплях.
Только тогда я понял, что удаление старья прошло плохо. Взял толстую иглу (можно взять тонкое шило или что-то наподобие тонкого скальпеля) и проворочал все до появления блеска самого сопла.
После этого начал насаживать трубки и отрезать их, соединяя с пластмассовыми переходниками, образующих все соединения в обратной топливной системке. Принцип простой: примерил, отрезал, соединил. Из 80 см осталось 5 лишних.
Кстати, переходники/тройники/соединители можно было тоже поменять, я нашел их почти сходные по размеру на Некрасова по 1000 BYR за штуку. То есть нет никаких преград всё переделать полностью, я делать этого не стал по причине хорошего состояния старых переходничков.
Затем развоздушил систему:
1. в 2-х литровую бутылку залил дизтоплива
2. проделал в крышке дырку
3. отсоединил топливную трубку от стакана топливного фильтра
4. подсоединил к топливной трубке прозрачную трубку
5. подсоединил все эту самодеятельность вместо топливного фильтра
6. открутил гайку трубки подвода топлива на первой форсунке
7. помаслал стартером до появления топлива из этой самой трубки и хода топлива из бутылки
8. прикрутил трубку к форсунке
9. запустил двигатель и проработал на бутылке, параллельно обратив внимание на полное отсутствие пузырьков во входной топливной системе
Затем переключил топливную трубку к стакану топливного фильтра вместе с прозрачной трубкой, в которой оставалось топливо. Стакан предварительно был залит дизтопливом также. Запустил двигатель и увидел много пузырей вместе с нестабильной работой двигателя.
Дальнейшие действия были просты. Когда я разбирал стакан для того, чтобы убедиться в нем, я обратил внимание на то, что у меня нету пружины, которая по штату полагается быть под съёмным элементом топливного фильтра. Второй
момент был в том, что у меня сколь угодно закручивался винт закрытия крышки топливного фильтра. Когда внутрь стакана наливал топливо, то увидел, что отверстие принимающей гайки этого самого винта пропускает топливо и оно лилось снизу. Кроме того, при смене фильтра перезакрутили винт и вставка фильтра просто выдавила направляющие на дне стакана фильтра, образовав еще пару капающих отверстий. Все это привело аж к трем дыркам в стакане ТФ. Решил пока не ремонтировать стакан, а купить новый. Вперед по объявкам, нашел и стакан, и заодно решил обновить крышку (уже на месте покупки стакана принял решение). Цена вопроса - $25 + $10 (чуть меньше тех денег, которые были потрачены на трубку с РМ'а).
Как я понял потом, крышку ТФ можно было не менять, несмотря на то, что многие грешат на быстросъемные соединения входного/выходного топливных трубок. Надо очень хорошо покурочить трубку, чтобы разворочать все это соединение нафиг. Да, только теперь я увидел впервые эту пружину и увидел, что винт, который прикручивает крышку, легонько фиксируется сам, дойдя до последней точки закрутки. На будущее: никогда не старайтесь закрутить винт сильнее - получите дырку.
Повторяю операцию по развоздушиванию, получаю нормально работающий движок, и работающий насос, который "умертвили" :) электрики-диагностеры.
Теперь буду искать/покупать сканер. Пока все ошибки не увижу сам, ничего и предпринимать не буду. Описаний ошибок диагностики достаточно, чтобы сделать хоть какие-то предварительные заключения по электрической части. А прошивку на компе постараюсь обязательно поменять - я прекрасно отдаю себе отчет в значении прошивки для материнской платы в компе, аналогично ей и в блоке управления двигателем.
Читать:
1. http://diesel.dcp.kiev.ua/Podsos.html - О подсосе воздуха"
2. AutoData 3.18
Автор: Flowmaster
